Land Rover Prikbord

De koppelingcylinders zijn goed te reviseren als ze niet ingevreten zijn en nog aan de maatvoering voldoen.
Honen of met staalwol bewerken, nieuwe cups met blauw (remmen) vet monteren en het gaat weer jaren mee.
Niet veel werk en spaart geld.
Wel goed kijken of er geen waterschade in de cylinders is. Bij de ijzeren bruine roestputting en de aluminium witte putting.
In dat geval helaas einde verhaal.

Voor mijn 109 is het ook niet zo'n probleem, dat half jaar: ben nu volop bezig dus heb de auto geschorst en zie hem pas juni, dus belastingvrij, uit de schuur komen. Leuk die verklaring waarom belastingdienst dit doet. Eerst de koppeling master/slave vervangen ( wordt trouwens erg duur vanuit engeland...) en achterplaatwerk vervangen..

Hij is al apk vrij vanaf 1 juli.
Gordel plicht heeft hij niet, grijs kenteken, dan is het op een veel latere datum verplicht gesteld.
En ja heb in Marokko een heftige discussie gehad met een in zijn handen vrijvende pet. Hij wilde 2x 40 euro, had een lifter bij mij.
Na een 20 min heeft hij ingezien dat er geen gordels in mijn auto zijn en het een historisch voertuig is. Ook Marokko kent wetten waar oom agent zich aan te houden heeft. Wat was hij uiteindelijk chagrijnig, een slechte verliezer.
Vaak is het ook, ik heb alle tijd om te wachten en in de tussentijd kan jij geen anderen om bakshisch vragen.
Ik geef ook nooit mijn paspoort of rijbewijs uit handen, ze kunnen het bekijken maar als ik het afgeeft dan gaat het vaak in de broekzak tot je betaalt hebt.
Heb ook zeer toffe agenten meegemaakt en ja als je een verkeersovertreding maakt betaal je en moet je niet zijken.
Bekijk het ook eens van hun kant, de hoeveelheid k#t smoesjes, leugens en verbaal geweld waar ze dagelijks mee geconfronteerd worden. Dan begrijp je misschien dat sommige wat onvriendelijk worden. Ik raad ze dan aan een andere baan te zoeken, wat ze nog bozer maakt

OOh nabrander,

1983 en 1982 scheelt gelukkig maar 1 jaar. En juni 2023 is dus gelukkig ook bijna 40 jaar oud en einde MRB en jaarrond rijden. Met de overgangsregel is december januari februari op eigen grond stil . Betrapt worden met toch rijden of gewoon voor het huis op straat stilstaan is veel bijbetalen, dan naheffing voor het hele jaar.
Waarde van de auto met 40 jaar is dan ineens erg veel hoger voor dat jaartje geduld dus echt een ramp is het niet.
overgangsregel is voor auto's tot 1987 of tot en met 1987 dat wil ik ff kwijt zijn. Wel ff goed uitzoeken als je een 87 er wil aanschaffen.
Nieuwere auto's als 1987(1988--------) worden dus met de huidige regeling dus NOOIT meer MRB vrij. Ook niet al heb je nog zo'n leuke loodzware 90 of 110 .
Dit is destijds ingesteld omdat 1970 nog lekker slecht plaatwerk was. Vanaf 1980 begonnen de auto's meestal al beter te worden en jan en alleman(Nico ook) reed in een oldtimer(was toen 25 jaar) voor weinig met de oude regeling lekker met een Diesel op PPO(jawel, gewoon de afgewerkte patatpan door een panty erbij) voor de echte zunigerd. OOOOOH de oude benz deed het er perfect op. Je kreeg gewoon honger(1700 uit het werk naar de aardappelen thuis) als je erachter reed.
100%Elektrisch maken helpt je ook niet want in 2026 betaal je daar ook weer de volle mep over en dan zitten er weer zware accu;s in die net zoveel wegen als een Perkins. Een kurk of vork gebruiken want ze willen je blijven pakken (zonder vaseline) en dat doet pijn. (race)fietsen (met zadel) doet geen pijn en kost bijna niets.

dag dag.

Dag,

Leuk als je het militaire verleden een beetje kan achterhalen.
Ik heb een burger uitvoering. weet het agrarische verleden van de laatste 30 jaar en weet welke regionale garage/handelaar hem destijds enigszin opgelapt had . was 1,5 Km van degene af waar ik van gekregen heeft. Het bedrijf bestaat nog steeds maar bij navraag wisten ze er niets meer van. Vonden het wel leuk wat ik aan het doen ben.

Fijn dat de min(31) al het chassis is.

Led is idd een handige oplossing, brand meestal tussen de 6 en de 30 volt. Ja die is idd plus en min gevoelig. vertik het idd als je het verkeerd doet maar gaat niet defect.
Een led bolletje in een originele lamp vind ik idd nog "toonbaar". Maar blauw licht van een H7 of een moderne led strip als daglichtverlichting uit een oldtimer dan weer ff niet.
Al past een led unitje nu eenmaal van een defender in een Serie ? Ook al ben je van heel veel storinkjes af? Nee, het staat gewoon niet. Er zijn van die mooie militaire lucas losschroef glaasjes met van die vleugeltjes. De prijs die ze er meestal voor vragen is ook mooi.

Jamaar,

Kan het begrijpen dat je de schakelaar in het dashbord lelijk(lomp tractor gezicht) en onhandig(gaat niet vanzelf uit na de bocht) vind. Hij kost nu idd bijna zijn gewicht in goud voor liefhebbers. Daarom idd goed bewaren.

Als je idd een chassisnummer uit 1969 maar hij staat op 1972 zou je met een schriftelijke Engelse onderbouwing van Landrover zelf of een onderbouwing van Landrover Nederland die paar jaar eerder erop kunnen krijgen. RDW wil best met veel dingen meewerken. Als je maar betaald. Maar je komt dan weer in de keurhal terecht, gaan ze je chassisnummer bekijken , Maar bij een "verkeerde" keurmeester beoordelen ondertussen ook of alles naar hun zin is(remmentest op de bank, spelingen op wielen op de platen). Een zeikert vind meestal wel wat als hij er op uit is. Ben er 7 jaar 2x per week geweest en heb echt veel verschillende soorten keurmeesters meegemaakt. Van een keurmeester(bibberend van stress) door zijn eigen interne steekproef doorhelpen terwijl hij de vrachtwaggel moest keuren tot keurmeesters die punten wisten te vinden waar hij al 5 jaar lang ieder jaar mee goedgekeurd was puur om iets te willen vinden. Maar......... ik kreeg altijd koffie in kantoor bij de paperas afhandeling. Doorgaans gewoon menselijk als ze je langer konden en je ze nooit bedrogen heeft. Ooit een kingpen afkeur gehad(mn collega was daar met mijn keurauto). Dit omdat de RDWkeurmeester per ongelijk een versleten mal gebruikte die er nog hing. MN chef was laaiend op me. Moest daar een nieuwe monteren etc etc. Ter plaatse aangetoond met schuifmaat en het eigen kaliber dat de pen goed was . schaamrood op de kaken van de keurman en een grom naar het systeem. samen koffie gedronken en er om gelachen en heb er nooit meer een woord over vuil gemaakt daar. Het was de eerste en de laatste keer dat ik mn chef ooit sorry heeft horen zeggen...........

al met al zou ik het maar laten zoals het is. zonde van het geld en je tijd.

Jamaar jamaar, Nu 1972 wil zeggen dat je zeker dit jaar(wat al weer bijna om is) APK vrijstelling krijgt of inmiddels al gekregen heeft. MRB vrij is hij al vanaf dat hij 40 jaar oud is.

Het enige wat je er nu nog mee op zou schieten is voor de S2A eer en dat hij dan van voor 01-01-1971 zou worden en dat je dan geen gordelplicht meer heeft. Heb je ze er echter wel in dan ben je wel weer verplicht ze te dragen! zoniet? Dan is de prent terecht en win je beroep niet. Dat is ook het meest logisch voor een jong pikomhoog agentje/truttebelletje die meestal zelf de regels voor oud materiaal niet (willen) kennen en weten. EN DAN HEB IK NOG GEEN IDEE HOE DAT IN AFRICA IS MET REGELS??????? hangt er net vanaf of ze geld ruiken zeker?

Al met horen we misschien wel van Richard of alles werkt en of hij nog probleempjes te melden heeft?

goed weekend allemaal, groet Nico

Als alleen het bouwjaar bekend is en geen precieze datum gaat de belastingdienst van de eerste juli uit voor vrijstellingen.
Landrover bouwjaren zijn bij de series een zootje, komt misschien ook door het Nederlandse systeem om het moment van aanmelding voor kenteken als datum bouwjaar aan te geven. Eerlijke autohandelaren zeggen dan bvb bj 2000 model 1999.
Mijn ambu komt uit 72 en moet dan eigenlijk een S3 zijn, niets is minder waar. De ambulance bouwer had kennelijk een behoorlijke voorraad S2 chassis uit 69 en heeft die tot en met 72 uitgeleverd. Heb ooit eens mijn chassis nr nagetrokken en dat bleek bj 69 te zijn. Weet niet of ik daar bij de rdw wat aan gehad had om uiteindelijk eerder vrijstelling te krijgen.
Hij is in ieder geval in 72 in Duitsland bij her engelse rijn leger in gebruikt genomen en dat wordt dus als bouwjaar aangehouden.
Heeft iemand met de Engelse gegevens het voor elkaar gekregen om een eerder bouwjaar op kenteken te krijgen?

Thanks: wel leuk: org. volgens nl. kenteken 06-1983 en op de site 20-01-83: had me bijn 120 euro gescheeld overgangsregeling....

helaas niet veel info :


https://merlinarchive.uk/vehicle/82KA54

Hallo Gerben: ja dat klopt : 82 KA 54 . Ben je de archiefbewaarder? Altijd leuk als je iets van de auto weet!

staat het oude militaire kenteken toevallig op je data plaat ?

Allen bedankt voor jullie reactie: wat een kennis: Ik had inderdaad al wat schema's gevonden, maar geef dat al gauw op: draadjes zelf volgen en/of zekeren gaat me wel redelijk af. Ik heb min aan chassis, dat scheelt. Mbt de aanhanger, inmiddels hebben al veel lichten 12 / 24 volt LED lampjes, dus kan ik karretje op beide gebruiken als het zover is.
Orginaliteit geef ik niet zo veel om, maar goede tip om te bewaren, al ben ik niet van plan de landrover nog weg te doen. Momenteel eerst even "uitdeuken" , wil hem toch wel "redelijk" netjes maken. Mijn knipperlichtschakelaar was inderdaad al kapot, maar een nieuwe standaard paste er zo op, alleen wat andere stekker aansluitingen, kwestie doorknippen en op goede stekker zetten. Ik zag geen verschil in dikte draad ( daar was ik al voor gewaarschuwd).
out of topic:
Voor de rest heeft het org. chassis verassend weinig tot geen roest. De auto is volgens kenners een ex baor. dus stuur links. Daarna naar Belgie militair verhuist, toen export> nl. Een benzine 4*4. Helaas heb ik niets meer gehoord van BAOR mbt het opvragen ( met hulp van identificatieplaatje in auto) naar historie. Wordt vervolgd!

Alleen LED-verlichting (en eventueel nog revolutionairder dan LED) is polariteitsgevoelig.
Voor de ouderwetse gloeidraadlamp maakt het niet uit of de stroom van plus naar min of omgekeerd loopt.

Overigens ... de WIPAC LED-bolletjes (die niet iedereen mooi genoeg vindt) krijgen van WIPAC gepolariseerde stekkertjes mee, alleen is het bij een LandRover maar de vraag of daar de plus en min wel gestandaardiseerd zijn ... bij het monteren moet je dus afwachten of het bij de eerste keer aansluiten al werkt.   Gelukkig zit er een D van diode in een LED, of te wel: Is de LED verkeerd om aangesloten dan geeft ie gewoon geen licht (en geen krimp).

Ha mijn richtingaanwijzer schakelaar doet het nog na 50 jaar zal hem ooit wel eens uit elkaar gepeutert hebben om schoon te maken maar dat is ook alweer 20 jaar geleden. Heb er zelfs nog één in de opslag liggen, schijnt nu goud waard te zijn.
Rubber wieltje droogt uit maar het rubber is makkelijk zelf te maken, heb zo een mooi holpijp setje waarmee je alle maten ringen uit rubber plaat of pakking kan slaan. Op een rommelmarkt in Marokko gevonden
Belangrijk bij die schakelaar is dat je hem niet te dicht aan stuur monteerd zodat het rubber buigt maar niet te ver af zodat hij niet meedraait. Buigt het rubber dan gaat dat snel stuk.
De schakelaar zelf is niet moeilijk om te reinigen.
De militaire schakelaar vind ik lelijk en onhandig, maar dat is persoonlijke mening

Ooh, schiet me te binnen dat als je de pech heeft van plus aan het chassis dat je bv met je ruitenwissermotor , kachelventilatormotor ook mogelijk dingen moet ontaarden omdat je dan sluiting krijgt. welke verlichting het niet fijn vind weet ik ff niet.

Ooh ja, het lucas spook. een schakelaar hoort gewoon klik te doen en ja is ja en nee is nee. Jamaar??????? open is open en dicht is dicht haha.

wat oxidatie kan na 30 jaar zomaar wat af laten vrotten. zelf houd ik niet van lang tobben. mijn (steendure ) originele 2a richtingaanwijzer schakelaar die bij de 2A aan de stuurkolom zit bewaar ik heilig thuis in de la. Die is na 50 jaar toch echt niet meer je van het klik klak. Maar schroef gewoon een links rechts militaire schakelaar in het dashbord. blijf ik ook niet er aan hangen met uitstappen. Gebruik graag origiuneel bosch van vroeger. moderne chinese zijn er zat voor weinig maar vind dat..........

Jarenlang vrachtwagens gedaan , ook elektrisch en die zijn zolang als ik leef al 24 volt . hebben idd het voordeel dat je minder amperes nodig heeft met hetzelfde vermogen(watt) dus minder dikke draden. Zeker met de stevige startmotoren van vroeger(zoals bij jamaar wel aan zijn Perkins zal hangen) zonder planetair stelsel inwendig scheelt dat dus twee keer de kabeldikte en dat is een behoorlijke dure bos koper vandaag de dag. Het is wel zo dat de startmotor van vroeger wel 10x te reviseren viel en 50 jaar oud kon worden. De huidige china prut is met 3 jaar exit en de valeo na 8 jaar.

Heb je echter een 12V aanhanger die je ook achter andere voertuigen van 12 V gebruikt dan moet je idd een voorziening maken dat jhje ff van 24V 12V maakt . Zal best wel te koop zijn, je bent niet de eerste die daar mee zit.

Terzake voor de topic starter.

Een moderne wisselstroom dynamo plaatsen is zeker een groot voordeel ten opzichte van de gelijkstroomdynamo van vroeger ! Je zal behoorlijk wat draden en gelijkrichtkastjes etc over gaan houden. Het makkelijkst is om eerst alles eruit te halen wat je zeker niet meer wilt gebruiken. losse gelijkrichters militaire radio ontstoorders etc. Voor de originaliteit zou ik het echter nog wel bij de auto thuis bewaren.

Dynamo schema in het kort. D+ is de draad die naar 1 kant van het dynamolampje op het dashbord loopt. De andere kant van het lampje krijgt + ( 15 dus stroom) als je je contactsleutel omdraait.
Als nu je motor gaat draaien (dus de poelie van je dynamo ook) dan gaat d+ stroom leveren en dan heffen de 2 stromen elkaar op en gaat het lampje op het dashbord uit.

B+ is gewoon de + pool van je accu. De - pool zit bij een moderne auto/Dynamo aan je chassis. Let op! oude (vooral engelse ) voertuigen hebben vroeger gehad dat de plus aan het chassis zat.
Bij mijn 109 van 1969 was dit al echter niet meer zo en zit er al een tekst negative earth onder de kap. Als het bij jou nog wel zo is moet je ff de polen veranderen. + en - hebben een andere grootte van accupool. Ook is het goed om te kijken of er een massastrip tussen het motorblok en chassis van de auto zit. Hoe schoner de verbindingen hoe beter het resultaat van bijladen.

Heb je een dynamo met een W+ aansluiting dan is deze bedoeld voor het signaal van een toerenteller of bv cruise controle. Bosch codering voor accu plus is 30. Accu min/chassis /massa is 31. geschakelde plus over contact is 15. Ooh, als je op je gereed bent meet je over je plus en min van je 2 batterijen zonder draaiende motor ongeveer de 24 a 26 volt. met draaiende motor zal dat ongeveer 28 Volt zijn. Dan weet je dus dat je dynamo je accu's bijlaad.

Klopt wel hoor dat oudere bedrading eens aan zijn eindje komt. echter een oude draad (waarvan de isolatie nog goed is) is origineel vaak dikker als van een moderne auto. Ik gebruik hem dan ook nog graag. En de hoeveelheid zekeringen is vaak ook niet helemaal meer update. Persoonlijk vind ik de militaire zekeringenkast van V.Dam Rhenen /KL wel prettig werken maar andere volstaan natuurlijk ook. Werk systematisch en schoon, solide met stevige verbindingen en correcte isolatie. stroom zoekt makkelijk en dan krijg je rare storingen. simpel voorbeeld hiervan is meeknipperen van verlichting met de richtingaanwijzer bij slechte aarding.

bij vragen? stel ze gerust groet Nico

O ja ik heb een S2a ambulance met een 3.8 liter perkins diesel en daar een bosch dynamo op gefreubeld. Weet niet meer uit welke auto ik dat ding gesloopt hebt, is 40 jaar geleden
20 jaar met originele bedrading maar na een complete nieuw bouw de bedrading geheel anders gemaakt.
LR bedrading is te simpel en niet betrouwbaar, het houd het maar minimaal 30 jaar vol
Sommige mensen klagen hier over het Lucas spook maar vergeten snel hoe oud die onderdelen al zijn

Grasduin eens over het internet, zo ver ik weet staan alle schema's online als download ook de 24 volt militaire uitvoering.
Weet geen specifieke adressen maar dat weten andere hier wel en ook google kan je helpen maar gebruik engelse termen. Diagram, schematics of workplace handbook. Landrover military.
Voor de D+ heb je geen codering nodig, die maak je nieuw, wil je de oude gebruiken, het is de dikste draad op de dynamo. Voor het vinden van de L draad meet je op welke dunne draad spanning van de oude dynamo staat met contact aan en geen met contact uit, dat is dan je L draad (draad moet daarbij los van de dynamo zijn) Voor extra controle met contact aan, verbind die draad aan massa, gaat het lampje aan heb je de goede draad.
De rest van de oude dynamo systeem zoals regelaar en nois supression box haal je weg, bedrading isoleren en vastmaken zodat het geen kortsluiting kan veroorzaken.
Op een nieuwe dynamo staat dat ook als D+, L en W+ aangegeven bij de aansluitingen.
Met deze aanwijzingen heb je geen schema nodig.

Ik heb geen concrete 24 V aanbevelingen, maar kan misschien wel een of twee zoekrichtingen geven.
Een "Fitted for radio" auto heeft allerlei extra ontstoring opdat de toenmalige radio ongestoord kon werken.
Je hebt die ontstoring niet nodig, ontsteking en bogies zijn lastig verkrijgbaar en duur. Ik meen dat er alweer wat langer geleden op het LRCH-forum (maar het kan ook ergens anders geweest zijn) een onderdelenlijstje was waarmee je de auto iets minder authentiek - maar wel praktischer - kon maken.
En het andere spoor: Mocht je toch iets aan de ontsteking gaan doen ... overweeg dan direct om voor een goede electronische ontsteking te gaan (en sla dus de traditionele mechanische ontsteking over). Een mijns inziens serieuze kandidaat is dan 123-ignition. Geloof de verhalen dat de motor zuiniger wordt niet (teveel), de motor gaat wel veel mooier rond lopen en beter presteren (je kan dus toch zeggen dat ie zuiniger wordt, dat zie je als je het extra vermogen niet gebruikt) ... aangenomen dat het blok verder technisch in orde is.

Hallo Jamaar bedankt voor je informatie: bevestigd mijn vermoeden maar ken de draden/Codering etc niet! En misschien zie ik wat over het hoofd. Nu alleen nog eens kijken welke dynamo voldoet. Beugels aanpassen lukt wel! Tips welkom mbt dynamo, goede ervaringen (of van laro zelf ? )welkom.

Is eigenlijk super simpel. Lastigste is de L draat te vinden.
Een moderne wisselstroom dynamo heeft een regelaar ingebouwd, daardoor zijn er maar twee draden aan te sluiten.
Drie als je een toerenteller in wil bouwen. Daarvoor = w+
De D + gaat met een dikke draad naar de accu of naar de startmotor plus, wat het dichtste bij is. Wel goed beschermen tegen doorschuren want er komt geen zekering in. 10mm2 voldoet bij 50cm kabel lengte. 6mm4 bij een 40 amp dynamo
Goede kabelogen gebruiken, solderen of op de juiste manier krimpen. Je wilt echt niet dat er een draad los komt.
De L draad komt van het dashboard lampje wat uitgaat als de motor loopt, dus niet van een plus draad. Natuurlijk niet het oliedruk lampje.
Er op letten dat de vlakken van de bevestiging punten goed blank zijn. Daar gaat de min door en je bent niet de eerste die daardoor laad problemen krijgt, helaas ervaring mee.
Succes

Bedankt voor jullie opmerkingen; ik wil inderdaad 24 v houden, later evt omvormer. Maar ik vond de kastjes achter de bijrijderstoel niet fraai. In theorie lijkt mij verwijderen mogelijk en dan van een 24v dynamo hoofd leverancier maken. Lijkt mij dat dat al eens gedaan is en ben vooral benieuwd hoe dat gedaan is.

John,

Er zijn vele voordelen aan 24 V ... en een paar nadelen.
Echter, met de moderne techniek zijn de nadelen gemakkelijk te omzeilen.

Behoudt het 24 V systeem (eventueel kan je de speciale radio-ontstoringszaken weghalen) en monteer daarnaast een moderne 24 => 12 V lader en een bescheiden 12 V accu. Je hebt dan de veel betere start-kracht van het 24 V systeem en daarnaast de mogelijkheid om alles wat lastig (of duur) in 24 V op 12 V te draaien. Zo'n 24 => 12 V lader zorgt er bovendien voor dat de 24 en 12 V geheel gescheiden zijn ... hiermee vonken trekken lukt je alleen als je heel dom doet.

Overigens zijn er meer en meer accessoires die van ± 10 tot ± 30 V werken. De betere, gestabiliseerde, LED-lichtjes bijv. hebben een heel grote spanningsrange.

O ja, ik kocht een tijdje terug voor niet teveel een Lidl (druppel) acculader - Ultimate Speed ULGD 10 A1 - een die standaard zowel 12 als 24 V kan laden. Veelal heb je geen enkelvoudige 24 V accu maar twee 12 V in serie, met zo'n lader kan je dus die twee accu's in serie netjes volladen, en daarna, wil je het heel precies doen ook nog eens de twee accu's apart op 12V de laatste doorlading geven. (En als je daarvoor gaat kan je die extra 12V accu ook nog eens apart met walstroom op peil brengen.

Hoi John,

Welkom !

Kijke hier even : https://www.roversnorth.com/info/35 voor de eerste info.
Volgens mij als je 24volt blijft veranderd er niet zo veel.

Hallo: even voorstellen: John, een paar maanden geleden een 109 FFR benzine gekocht uit 1983. Met het bijbehorende 24V systeem. Daar ik volkomen onbekend was met 24V gezocht op vervangen door moderne dyname en zo hier terechtgekomen.
Ik zag wel dat sommigen deze vervanging al hadden gedaan, maar ben niet technisch genoeg om de bedradings consequenties te overzien...
Mijn vraag: ik zou graag de generator box en junk box uit de auto willen hebben, alternator eruit, modere dynamo erin: is dit, afgezien van verwijderen overtollige bedrading, te doen qua aansluiten van de nieuwe dynamo?
En ik hoop dat er daarna nog veel vragen gesteld mogen worden...
vr.groeten!