Land Rover Prikbord

Aangezien er regelmatig vragen over thermisch verzinken komen dacht ik waarom niet een handleiding maken voor mensen die er aan willen beginnen. Onderstaand een stuk uit een mail die ik ooit eens gestuurd heb naar iemand (ook weer deels op basis van info van Andrew Colville) die mij weer op weg geholpen heeft. Wie helpt er even mee hier een compleet verhaal van te maken wat we ergens centraal kunnen plaatsen (eigenlijk zou ik toch graag weer een Land Rover wiki willen)

Ontlakken:
Veel mensen laten het stralen, ik ben van mening dat dat niet goed genoeg werkt, aan de buitenkant ziet het er keurig uit maar aan de binnenkant kan het zo vol het tectyl, verf, zand etc zitten en daar hecht geen zink op, zal je zien dat het juist van binnenuit weer gaat roesten, zonde van je geld dus. En ja het gaat door een aantal baden maar die zijn niet bedoeld om dat er allemaal uit te krijgen. Ik heb daarom mijn chassis thermisch laten ontlakken en daarna met compressor het resterende (droge) vuil er uit geblazen.

Gaten boren:
Tip wees niet zuinig boor gewoon overal waar lucht er uit moet / zink er in moet gaten en ook groot genoeg. Alle verhalen over kromtrekken zijn overdreven maar het is wel zaak dat het zink snel genoeg door kan lopen. Denk ook niet "ach dit kleine hoekje, dat zal toch wel gaan?" bij mij bleek zink achter in bijvoorbeeld de veerhand en de outriggers. Afgezien van dat dit geld kost en gewicht verhoogt is het soms ook heel onhandig omdat iets niet meer past (in mijn geval o.a. een schroefveer...).

Neem als stelregel dat alles wat een 3 dimensionale vorm heeft doorboord moet worden dus komen er 3 stukken plaat bij elkaar in een hoek of maakt het chassis een bolling, boor er een gat in! Verder nog overal boren waar stukken plaat doorgelast op gelkaar zitten, denk dan aan dwarsbalken in je chassis, dat was in ieder geval bij mij zo. Er zal namelijk altijd, lucht, vuil etc tussen de 2 stukken zitten en dat moet weg kunnen. Bij mij zag je naderhand op dat soort plekken echt klonten donkere prut, waarvan ik gok dat het verroest staal en zink is die tussen de dubbelingen 'uitgeploft is. Dit was bij de body meer dan bij het chassis dus bij jou wellicht bij het schutbord.

Neem flink tijd voor het gaten boren (uren werk!), koop goede harde boren, koel ze met olie, boor netjes van klein naar groot en loop stukje voor stukje je chassis na of het zink overal door kan stromen. Als het zink ergens niet kan komen is dat zonde van de investering en bovendien gevaarlijk want de lucht die opgesloten raakt zet enorm uit door de hitte en zal het chassis doen exploderen.

Achteraf schilderen:
Ga je het ook nog schilderen (zink roest niet maar lost langzaam op) zoja bedenk dan op voorhand wat/hoe je er op wilt smeren, de meeste dingen die op staal hechten doen dat niet op zink, bovendien moet je het ook serieus opschuren of laten aanstralen en in de primer zetten. Poedercoating wordt door veel mensen afgeraden. Ik heb zelf uiteindelijk Brantho Korrux gekozen puur omdat ik dat bij lage temperatuur kan aanbrengen.

Laat je niet bang maken:
Bovenstaande is niet om je bang te maken, dat zullen anderen wel doen. Dan bedoel ik mensen die liever tectyleren of de verzinkerij zelf die zal zeggen dat het kromtrekt. Nee het is bedoeld om je te motiveren er echt iets moois van te maken.

Groet

Hoi Lucas,


Prima post!
Erg handig.

Heb je ook tips voor bijvoorbeeld een schutbord?
Mogelijk kunnen we een keer een paar fotos ritselen met de benodigde gaten zichtbaar!



Groet,
Justus!

Hoi Justus,

Ik heb geen los schutbord zoals een Def of een Serie maar er zijn wellicht mensen die daar foto's van hebben. Echter als je deze poster volgt zit je altijd goed.

Succes

Lucas, mooie aanzet om vragen vóór te zijn/blijven. Toch ook een vraag nav je post: heb je tips voor het thermisch ontlakken? Of is dit in één run gegaan bij je verzinkerij?

Ik heb eigenlijk maar een tip, zorg dat ze NIET je loodjes er af knippen omdat ze 'denken' dat die 'toch smelten'. Verder is het gewoon een kwestie van afleveren en ophalen. Ik heb het 1,5 jaar voor het verzinken gedaan zodat ik daar tussenin fijn kon lassen.

Gr

Hahaha, goeie tip ja... Maar ik doelde eigenlijk meer op tips als adressen, kosteninzicht e.d., aangezien ze niet overal zomaar thermisch kunnen ontlakken (een pyrolyse-oven is een behoorlijke investering).

Ah ok, Ik ben bij TCI in tilburg geweest, voor een complete carrosserie en chassis was ik daar aardig wat geld kwijt (1700 euro). Wellicht is dat met alleen chassis en of schutbord al stuk goedkoper omdat ze er dan makkelijker andere dingen bij kunnen zetten om de prijs te drukken. De volgende keer zou ik daar beter over onderhandelen... Voordeel was wel dat het daarna superfijn werken was zonder allerlei verf tectyl etc. Ik kon overal zo lassen (wel nog roest wegpoetsen). En het verzinken ging dus ook heel goed omdat het zo mooi kaal was, het verzinken zelf is veel goedkoper dan het ontlakken (bv 1,50 per kilo)

Gr

Foto`s van een verzinkt schutbord staan op mijn "mijnalbums" pagina. Achteraf gezien had ik het laswerk mooier willen afwerken, maar dit was toen ter tijd bij wijze van proef, die achteraf érg goed gelukt is. Schutbord is gewoon gemonteerd geworden (+/- 3 jaar geleden) en ziet er nog steeds perfect uit, nergens roest te bekennen.

Als ik een keer tijd heb zal ik een poging doen om hier een stukje over te schrijven.

Gr. Nick,
Land Rover Series 2A Ambulance ex Engels Rijnleger
landrover109.mijnalbums.nl

Lucas, Ik wil even toe voegen dat kromtrekken wel kan, maar niet op een manier waardoor het onbruikbaar wordt, Je chassis en schutbord vouwen zich niet dubbel de koets van de Classic die ik gedaan heb had hier en daar wel bolstaand plaatwerk en dat valt mijn inziens onder krom trekken het blijft eigen risico, en de voor behandeling het ontlakken en gaten boren zijn heel belangerijk.

Misschien kun je dat aan je verhaaltje toevoegen?

Verder kun je te verzinken oud staal (geverfd/tectyl etc ) ook laten "Loogen" ontlakken op basis van chemicaliën, ook dit is prijzig €1000 euro voor de koets en chassis destijds ( 2006 uit mijn hoofd ) Maar dan zit er niks meer behalve staal, het staal is helemaal schoon ook tussen de naden en in kokers en plakken waar je niet aan denkt.
je kunst werk begint direct te roesten ( vlieg roest genoemd ) dat is net erg voor het zink procces, zelfs beter voor de aanhechting van het zink, maar minder handig als je buiten werkt aan het project en nog veel moet lassen voor je naar de verzinkerijk kunt, je kunt het roesten tegen gaan door het staal in te vetten, dit vet wordt bij de verzinkerij weer verwijdert in de voor behandelings procces.

de Loog chemicaliën hebben ook geen invloed op het zink, maar wel wanner je direct het staal gaat lakken en niet eerst verzinken, de chemicaliën kunnen je lak opvreten.

Groetjes, Andrew

'99 Discovery 2 Td5
'81 Range Rover Classic 2 Deurs Td5 ( Under construction )

Dank voor je toeoeging, ik ga er een een mooi verhaal van maken. Bij mij stond er idd ook wel wat bol maar niks zichtbaars. verder ook een stukje krom maar dat is echt mijn schuld omdat ik daar de wing half verbouwd had ivm grotere wielen en een snorkel. Ach ja dat is ook geen punt, voordeel bij land rover is dat je bijna alles met alu plaatwerk afdekt

het gevaar van kromtrekken is inderdaad niet zo groot. Er is wat bol gaan staan inderdaad. maar niet erg. Er was meer beschadigd doordat ze de boel waarschijnlijk hebben laten vallen of tijdens het hijsen tegen elkaar hebben laten stoten. Maar ook dat was geen probleem.
Voor versteviging had ik de punten van het schutbord met een hoeklijn en bouten aan elkaar bevestigd. Helaas had ik daar in mijn onwetendheid bouten voor gebruikt die verzinkt waren. Ik kreeg alles netjes terug in onderdelen. De hoeklijn en het schutbord hadden ze van elkaar af gehaald en afzonderlijk verzinkt. Gelukkig was er niets krom geworden. Maar gebruik dus geen verzinkte bouten om steunstrips te bevestigen.

Arnold.

Hallo.
Ook een goed alternatief voor thermisch verzinken, en ook als alternatief voor electrolytisch verzinken ,is het behandelen met ZINGA. Dit is een coating/verf van bijna pure zink dat koudgalvanisatie noemt. Ik heb destijds, meer dan 20 jaar geleden, delen van mijn 109 schutbord behandeld en het roest komt er nog niet door. Dit produkt dat met borstel of spuitpistool wordt aangebracht hecht op lichte roest, en zelfs op licht vochtige ondergrond. Wel is het best dat het metaal opgeschuurd of gezandstraald is. Op verf heeft het een slechte hechting, maar daarentegen hecht bijna iedere verf op de ZINGA. Op het internet is er wel meer terug te vinden.

Afgezien van het feit dat alles wat je erop smeert een alternatief is beschouw ik dit niet echt als een alternatief. Bij thermisch verzinken komt het zink nl. Ook IN de constructie en zelfs voor een deel In de naden. Dit bereik je alleen met dippen in een bad.