albert schreef:
Verder is de afwijking van gps echt minimaal, veel kleiner dan de afwijking van welke fietscomputer dan ook als de afstanden wat langer worden doordat de wielomtrek nu eenmaal geen constante is ....
Dit wil ik voor een belangrijk deel van de afstanden waarbij je aan een Road-Book denk bestrijden.
De GPS heeft een "vaste" onnauwkeurigheid van (meestal) enkele meters.
Op de kortere af te meten afstanden is dat procentsgewijze een grote afwijking.
Belangrijker is dat de afwijking niet altijd dezelfde is: heb je geduld en berekent de GPS je positie aan de hand van meer satelieten dan zie je dat de nauwkeurigheid toeneemt. Wil je niet te lang wachten dan is de nauwkeurigheid groter, en daarbij weet je niet steeds wat de afwijking is.
Sowieso heb je - ook als je geduld hebt - ook nog te maken met je horizon: Zie je een beperkt aantal satellieten dan neemt gemiddeld de nauwkeurigheid af. Heb je pech staan verschillende van de wel zichtbare satellieten in één lijn (of bijna in één lijn) en dan neemt de nauwkeurigheid weer af omdat satellieten die in één lijn staan alleen maar een vlak definiëren en niet de plek op dat vlak.
Extra complicerend is het feit dat de GPS zelf niet "weet" wat de onnauwkeurigheid is, dwz hij weet niet of hij een buitenbocht moet afronden danwel jij die buitenbocht echt hebt gereden. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de algoritme mbt geen en slecht signaal maar er is altijd het net niet afkap-moment waarbij de GPS niet goed weet of hij de bocht moet afronden voor een correcte weglengte-bepaling. Sta je even stil onder een dik bladerdek in een smalle kloof dan kan die GPS "denken" dan je daar als een dolle heen en weer loopt (nee dit is geen theorie, dit is wat ik in de praktijk soms op mijn Garmin zie).
Omgekeerd is mijn ervaring met de fietscomputer (op de fiets) dat de gemeten afstand als je de "juiste" afrollengte invoert heel precies kan zijn.
Wil je cijfers die in de harde praktijk deugen dan betekent dat dat je de afrollengte niet eenvoudig aan het wiel moet meten maar moet corrigeren aan de hand van metingen met het rollend wiel. In de praktijk zie ik dat ik tot 10-tallen kilometers slechts een minimale fout terug zie -- er zijn in Frankrijk verschillende jaagpaden langs de kanalen ingericht voor de fietser, en langs die kanalen staan ook de oude kilometer-paaltjes ... da's dus heel handig als meetbasis, je ziet dan ook de al dan niet structurele meetfout. In deze harde praktijk kwam ik op een fout achter de procent-komma (oftewel een fout in de grootteorde van enkele promillen).
Gebruik je de cardanas dan heb je natuurlijk een wielslip-factor: Op de verharde weg is dat een ± vaste factor, een heel klein beetje "kruip" van het rubber, en daarvoor kan je dus eenvoudig corrigeren. Zoals ik al schreef: de slijtage van een LandRover band levert al afrollengte-verschillen op die in de procenten lopen .... dus moet je gedurende de levensduur van je banden de afrollengte zo nu en dan bijstellen, hetzelfde geldt voor het moment dat je een andere bandenspanning gaat gebruiken.
O ja, bij de betere fietscomputer kan je de afrollengte in millimeters invoeren. Aangezien de afrollengte boven de 2 meter zit zitten je correctie-mogelijkheden in de 0,4-0,5 contreien. Zelfs als je een truuk moet gebruiken (omdat je bijv. doordat je op de cardan teveel pulsen krijgt en je dus moet corrigeren met een afwijkende afrollengte blijft de nauwkeurigheid nog steeds hoog genoeg.
Of te wel: Wil je kale "as-the-bird-flies"* afstanden dat is op de langere afstand de GPS de nauwkeurigste: je hebt tweemaal de punt-onnauwkeurigheid - een "onbekende" binnen vaste grenzen, en je hebt verder die langere afstand dus bij 10 tallen kilometers (= 10.000den meters) heb je te maken met een fout in de ± 10 meter regionen.
Wil je een kronkel-weg afmeten dan gaat het met de GPS vaak goed, maar ben je afhankelijk van de goede ontvangst van genoeg en ook voldoende gespreide satellieten. < Mijn ervaring met mijn hand-held Garmin GPS is dat ik bij dezelfde boswandeling (in bergachtige omgeving) meestal betrouwbare cijfers krijg maar soms ook onverklaarbare afwijkingen, soms echt grote afwijkingen. Die hand-held zit dan ook nog eens op de rugzak-schouderband, dus op een plek met een "betere" ontvangst. >
Een fietscomputer, of een ander apparaat dat op de cardan-omwentelingen (of de versnellingsbak oid) werkt heeft natuurlijk te maken met de uitzonderingen zoals sneeuw of los zand/grind, maar dat heeft dan iedereen die jouw stappen volgt ook wanneer hij/zij de auto-kilometerteller gebruikt. Op een verharde weg is de wielslip een tamelijk vaste waarde (wie een auto met ABS/ETC heeft weet dat je met een permanent 4x4 maar weinig wielspin hebt, met een 2x4 zal het wat vaker optreden). Overigens kan je dus bij een 4x4 het best de aftakking op de versnellingsbak gebruiken, dan wordt de wielspin van de 4 wielen gemiddeld, en bovendien wordt ook het weglengte-verschil tussen voor- en achter-as uitgemiddeld.
En ... rijd je tientallen kilometers over bijv. de Zweedse gravel-wegen dan weet je dat de afrol-methode waarschijnlijk een te grote afstand zal opleveren.
O ja, je hebt tegenwoordig de "gekste" fietscomputers, dwz ook apparaten met GPS en een geheugen. Je kan die dingen dan thuis aan de computer hangen en uitlezen. Wat er allemaal kan heb ik nooit bestudeerd maar ik denk dat je gewoon erop los kan rijden en daarna thuis het Road-Book kan maken, mij lijkt dat je per deel-traject van alles kan uitlezen (voor de fietstraining is dat dan natuurlijk snelheid en trapfrequentie, voor het Road-Book wil je dan de afstand weten).
* hemelsbreed = as-the-bird-flies = vol-de-oiseau, dus rechtlijnig tussen twee puntenPS Bij mijn "Puma" heeft de snelheidsmeter sinds de 235/85x16 banden een gevaarlijk kleine afwijking bij de snelheden onder de ± 80 km/u, daarboven wordt de afwijking snel groter, bij 100 km/u is het al een kleine 5%.
De kilometerteller is met deze bandenmaat tamelijk precies (maar zal met het verslijten van de banden nog wel wat toenemen). Eigenlijk gek dat je de elektronische snelheidsmeter en kilometerteller niet binnen de grenzen van het redelijke kan ijken - de elektronische rimram moet er al inzitten, je hebt alleen een extra + en - knopje nodig.