Land Rover Prikbord

Als ik zo om me heen kijk hebben hier zeker niet alleen chauffeurs in een LW hier last van.

Ik heb wel eens het vermoeden dat in grote duren auto's de richting aanwijzers een hele dure accessoire is, net als een carkit.

Ik vind de richtingaanwijzer aanzetten al lastig in LW... laat staan de 'cruisecontrol'

en in Joegoslavië een hoop auto wrakken langs de weg waar de bakstenen niet snel genoeg van het gas af konden, heeft veel mensen het leven gekost. Nederlandse Turken op weg naar familie vielen daar ook vaak in slaap.
net als in de zomer rond Lion Frankrijk Nederlanders daar in de problemen komen, vandaar een steunpunt van de ANWB daar.

heb de standgas van mijn ambu ook wel voor cruise controle gebruikt maar later een echte ingebouwd, veel veiliger

Heel goed gedacht.   Voordien - in het stenen tijdperk - had men bij wijze van cruisecontrol een baksteen.

En weer wat geleerd! En ik maar denken dat ze hun tijd ver vooruit waren en al een cruisecontrol hadden uitgevonden...

Gasspanning is bij elk merk en type anders afhankelijk hoe de accu opgebouwd is en wat voor toevoegingen in de platen zitten.
Dat stuk gaan van een accu zit hem er meer in dat de accu bij kou veel minder vermogen heeft en de motor door dikke olie meer vermogen vraagd om te starten. Komt bij dat hij inderdaad iets minder laad, ook omdat je veel vaker en langer je verlichting aan hebt. En dan laat met name een oudere accu het afweten.
Weetje.. als een accu ongeladen is in de winter vriest hij stuk, barst uit elkaar, geladen bevriest hij niet
Een accu met dikkere platen gaat langer mee maar het nadeel is een veel lagere start capaciteit.
Heb net een accu uit een john deerne zitmaaier gewisseld, na 20 jaar!!!

Ikzelf hanteer 14,4 V als "norm", en gebruik zo nu en dan de winterstand op de (druppel)lader ... die gaat dan een beperkte tijd door tot boven de 15 V, da's een gemakkelijke manier om de accu in ieder geval nog weer wat beter op peil te houden.

Verder moet je eigenlijk ook nog een temperatuurcorrectie toepassen (of een tabelletje hebben - ik heb het "ergens").
Hoe kouder hoe hoger de laadspanning moet zijn. 's Zomers is zelfs 14,1 V al aan de hoge kant.
Dit verklaart overigens direct waarom accu's 's winters stuk gaan, 's winters worden ze niet goed geladen (als je niet heel alert bent).

Moderne auto's schijnen soms ook heel "moderne" laadtechniek te hebben, en soms nog slimmer: even de dynamo op nul als je bovengemiddeld vermogen vraagt. Dat vertelde althans een ANWB-man ... hij was heel tevreden over het traditionele laadsysteem van de Defender, daar kon je tenminste nog iets aflezen mbv een goede boordspanningsmeter.
Je mag hopen dat die moderne auto's zo slim zijn dat ze de accu ook echt slim volladen ... dat zal wel niet, die moderne auto's hebben meestal een accu die enorm veel CCA's levert bij een laag gewicht, of te wel accu's met een ingebouwde versnelde veroudering.
Als je een accu koopt kijk dan ook naar het gewicht in relatie tot de CCA's ... koop je meer lood en deugen de CCA's dan heb je een goede kans een duurzamer accu te hebben, dan zijn het zwaardere platen zonder overingenieuze 3D truuken -- die zwaardere platen hebben een langer leven, en ze verliezen veel minder aan capaciteit.

Mark, ook de laadspanning van 14.3 is niet voldoende om een accu naar de echte 100% te brengen dus 0.7 volt minder al helemaal niet
Daarvoor moet je over de gas spanning gaan, meen me te herinneren naar 15.5 volt.
Maar dat geeft zo veel problemen dat de de werkelijk 100% nooit te berijken is, iets wat alleen maar met een zuurweger is vast te stellen.
Het is om te starten helemaal niet belangrijk of je accu 80 of 100 procent geladen is als de capaciteit maar voldoet.
Verder praten we hier over een silicium diode, gaan we naar een germanium diode dan is het 0.35 volt verlies maar die zijn voor hoge stromen te duur.
Dan zijn er nog verlies vrije scheidings diode maar dat zijn in wezen FETs (field effect transistor) die als schakelaar ingezet worden, daarbij is de overgangs spanning bijna nul.
Zelf maak ik gebruik van relais, één geschakeld door het dynamolampje, verliesvrij en betrouwbaar. De ander een intelligent relais van victron die als de zonnepanelen laden en de huishoud accu vol raakt ook de startaccu mee gaat laden.
Zo ver zo goed

NB Dat handgas heeft (onbedoeld) nog een tweede "functie".
Het dieselblok heeft bij stationair een minimale oliedruk. Zou je de accu's bij stationair toerental opladen dan moet de motor wel een zeker vermogen leveren en dat bij een zwakke oliedruk .... da's niet erg goed voor de anders bijna eindeloze levensduur.
Bij een wat verhoogd toerental doet alles het dus beter, zowel het laden als ook de oliedruk. De oliekoeler voorkomt daarbij dat de olie erg warm wordt en dus dun ... wat weer slechter zou zijn voor de zwakke oliedruk bij lage toerentallen.

Ik heb dit maar half zelf bedacht, ik vond de melding van het stationair-probleem onder de landRover engines op wikipedia. In de Austin FX4 taxi's gaf het anders onverwoestbare blok problemen omdat taxi-chauffeurs de motor gedurende de wachttijden langdurig stationair lieten draaien.

Zo heb ik het nog nooit gehoord maar het klinkt heel logisch, die 0,7 Volt verschil. Als ik de mierenneuk stand aanzet lijkt het mij dat de tweede accu wel helemaal vol geladen kan worden. Gescheiden laadcircuit, dieselmotor en en alle verbruikers uit. Dan zal die tweede accu toch helemaal geladen kunnen worden?

Dan nog iets wat helemaal niks met de spanningregelaar of ontstoring te maken heeft maar wel met radiogebruik: de oliekoeler.
Ik heb heel wat opmerkingen gehoord dat die dingen alleen in de woestijn nodig zijn. In zulk een omgeving zijn ze zeker nuttig. In onze streken hebben ze normaal gesproken niet veel nut (of het moet weer eens 40+ worden).
De KL tijdens de koude oorlog, want die periode betreft het als we het over een LW hebben, had als taak de Noord-Duitse laagvlakte te verdedigen. Een gebied zonder woestijn hitte.
Stel je voor dat je een dag of misschien enkele dagen in een stelling zit. De radio aan want je moet uitluisteren. Ook al zend je niet, die RT3600 familie trekt de accu gewoon leeg in een uur of 6. De motor van de LW kan je gebruiken als generator om de accu's weer op te laden (niet te lang wachten voor je dat doet) maar als je stil staat heb je geen koeling van de rijwind. Juist voor deze situaties is de oliekoeler bedoeld.
Ook het handgas en de bijbehorende stelschroef zitten er in voor gebruik als generator. Met die stelschroef kan je het toerental regelen. Rechts van de instructieplaat "Reductiebak":

WelNEEE! Dank je wel juist voor je uitgebreide antwoord! Heel erg informatief! Dus ik ben dus helemaal happy
(Het is inderdaad een karretje geweest van de KL.)

Op dit moment krijg het hele chassis een opknapbeurt (ik laat motor en schutbord nog zitten) en moet om de haverklap weer van die strips losschroeven. Ik vroeg me al waarom er zoveel op zaten Maar dat is me nu helemaal duidelijk. Afvoeren van statische elektriciteit!

En dan dus de scheidingsdiode, weet nu ook hoe dat ding heet, is dus voor het scheiden van laadcircuits. Dus die doet niet zoveel meer en goed om te weten dat ik um niet nodig zal hebben.

EN dus een spanningsregelaar omdat de originele dynamo dit blijkbaar nodig had. Maar misschien ben ik nog een keer zo gek om een originele dynamo erin te pluggen. Dan heb ik die dus weer nodig.

Allemaal weer opgehelderd! Top!!

Bijna goed Pike, de regelaar heeft geen 3 uitgangen maar een mogelijkheid om de uitgang 3 verschillende spanningen te geven.
En nee het ontstorings gedeelte is geen onderdeel van de regelaar maar ze zitten in het zelfde kastje ingebouwd.

Nog een klein misverstand, met een scheidings diode laad je niet eerst één accu maar laad je de 2e accu 0,7 volt lager.
Het klopt wel dat de 2e accu pas gaat laden als de eerste 0,7 volt hoger is, maar daar zit je zeer snel aan.
De 2e accu laad wel beduidend langzamer en zal nooit vol worden, tenzij de eerste accu ook via een diode aan de dynamo hangt en je de dynamo 0.7 volt hoger afstelt, dan gaat alles gelijk op.
Beetje belerend

Nee hoor, weer iets bijgeleerd, ... iets van klok en klepel en uiteindelijk weet je hoe het in elkaar steekt.

Ik weet niet in welk leger de LW van Pieter gediend heeft maar het lijkt op een ex KL exemplaar. Ik heb mijn rijbewijs op zo een ding gehaald en daar hoorden ook cursussen voertuigkennis en elementair onderhoud bij en heb tien maanden paraat in zo een autootje gereden. Heb nu bijna 15 jaar zelf een LW.

Een lesje geschiedenis... (hoop dat jullie met niet belerend vinden).
Het Britse leger had LWs met de benzine motor. Bovendien twee varianten: 12 Volt en 24 Volt. Die laatste was FFR.
De KL pakte het anders aan. Diesel motor, want alle andere voertuigen die in het veld kwamen reden op diesel, logistiek gezien makkelijker. 24 Volt zodat je makkelijk kan overstarten als iemand met een lege accu staat. Elk voertuig had (heeft) dezelfde "varkensneus" voor de startkabel. Ik ben in het veld eens overgestart door de 4-tonner van de foef en heb ook diverse keren een YPR overgestart.
Alle LaRo's (zowel LW als 109) waren voorbereid voor radiogebruik. De bekabeling en de aansluitingen voor de zender-ontvanger (RT3600 familie) zaten er in. Al die massastrips, bijvoorbeeld tussen motorkap en schutbord, zijn onderdeel van de ontstoring. Alle mogelijk statische electriciteit wordt zo afgevoerd naar het chassis, de massa. Een gevalletje standaardisatie. Valt een voertuig uit, dan in een andere auto een radiotafel, toestellen er op en je hebt weer een radiowagen.

Terug naar de discussie.
De spanningregelaar heeft 3 uitgangen, low, mid en high. Ik weet niet wanneer je welke zou moeten gebruiken. Ik weet ook niet of de spanningregelaar onderdeel van het ontstoorcircuit is.
Het "cylinderachtige geval" waar Pieter het in zijn eerst posting over heeft is een scheidingsdiode. Deze is bedacht om een gescheiden laadcircuit te hebben. Als eerste worden de startaccuus opgeladen en als deze vol zijn de radio accuus (capmers hebben hetzelfde: start accu en huishoud accu). In de parate praktijk was er echter nooit een tweede set accuus voor de radio. Als je de rubberen kap van die diode af haalt zie je hoogst waarschijnlijk een plaatje tussen de twee polen. Dat ding doet dus niks.

Nogmaals, ik hoop niet belerend te zijn. Misschien heb je er iets aan.

Tja, overzichtelijker en veiliger noemde ik als een "keurige" variant op (een paar dubbeltjes/kwartjes goedkoper voor de fabrikant).

Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon waar: Een alles in een dynamo is in veel gevallen ook overzichtelijker en veiliger.
Dat je daarna een topprijs voor een ingegoten spare-part betaalt, en vaak goedkoper uit bent met een refurbished ruil-exemplaar ....

Moderne dynamo's hebben eigenlijk steeds ingebouwde diodes en spanningsregelaar, dwz dit geheel zit dan ergens "vast" tegen de dynamo aangebouwd -- dat maakt de elektrische installatie een stuk veiliger en overzichtelijker.

Ga er maar van uit dat kosten de belangrijkste factor was voor de ingebouwde regelaar.
Scheelt extra stekker, bedrading en een plaats waar je de regelaar vast moet schroeven, veel minder handelingen bij inbouw. Plus dat er gewicht bespaart wordt. Betrouwbaarheid was een 2e factor, geen oxidatie meer in de verbindingen.
Veiligheid is in de auto industrie een rekensom, wat kosten de rechtszaken en wat kost veiligheid.

Bij de moderne dynamo zit de regelaar aan de achterzijde met 2 schroeven vast, als je die los hebt wip je hem er zo uit en komen gelijk de koolborstels mee, makkelijker kan het niet.
Meestal is de regelaar nog heel maar zijn de koolborstels versleten, helaas is het lastig die los te vervangen.

Als je dat kastje van Pieter open maakt kan je de regelaar in 3 standen aanpassen. Afhankelijk wat voor accu je er in hebt en temperatuur kies je de juiste spanning.

Nee, in principe was de 24V installatie ooit bedoeld voor de FFW (=fitted for wireless).
Ik vermoed dat later dezelfde 24V installatie gewoon werd gebruikt voor om het even welke 24V installatie (dit is speculatief).


En ... de echte FFW hebben in ieder geval extra ontstoringsmaatregelen.

Verder had de traditionele 24V gewoon een losse spanningsregelaar (die je ook nog kon afregelen) dat kastje dus, dat was natuurlijk óók nuttig als andere accu's geladen moesten, maar ook gewoon nodig voor de auto zelf omdat de dynamo géén ingebouwde spanningsregelaar had.
Moderne dynamo's hebben eigenlijk steeds ingebouwde diodes en spanningsregelaar, dwz dit geheel zit dan ergens "vast" tegen de dynamo aangebouwd -- dat maakt de elektrische installatie een stuk veiliger en overzichtelijker.
Enige nadeel van zo'n "vaste" spanningregelaar is dat ze lang niet altijd makkelijk nog verder af te regelen zijn.
Als er een "sense" aansluiting op zit kan je wel een regeling fröbelen. (Schema's lezen is niet mijn ding, de theorie ken ik echter weer wel.)

Okeee... Ontsteuringsmeuk dus EN regelaar!

Het is een 'gewone' lightweight zonder radio apparatuur erin. Tenminste, er zit nu niks in. Ging het er vroeger dan om dat externe apparatuur ontstoord kon worden? En ontstoort hij dan de ruis die van de auto zou komen?

En... als ik het goed begrijp is dat dan weer bedoeld voor het regelen van de spanning bij het laden van 'externe' dingen??

Er staat ook nog suppression. vertaalt naar onderdukken, kastje aangesoten op dynamo betekent dat ontstorings meuk en wat anders valt er te controleren aan een dynamo dan de spanning en stroom? Dus regelaar voor spanning en mogelijk stroom afhankelijk of het een gelijk of wissel stroom dynamo was
Net even de pdf doorgebladerd en daar staat altenator oftewel wisselstroom dynamo
Aan de tekening van het kastje is te zien dat zowel de regelaar als het storings filter daar in zitten.
De pdf is voor mij heel begrijpelijk maar dat komt omdat ik een elektronica opleiding genoten heb en daarna veel met zowel gelijk als wissel stroom dynamos gewerkt heb.
Heb zelfs een keer een in epoxy ingegoten bosch regelaar uit elkaar gehaald en na gebouwd, er zat voor fl 7,50 aan onderdelen in en bosch vekocht dat ding voor 225 gulden, dan weet je dat je zwaar genaaid wordt En kom nou niet aan met onwikkelings kosten enz, de marge is gewoon veel te groot temeer dat zij nog veel minder voor die onderdelen betaalden.
Later kwamen er nabouw regelaars voor 65 gulden

Hoe kan ik nu weten dat "spanningsregelaar" gelijk staat aan "control box".

De CAV pdf maakte mij ook niet veel wijzer (maar dat was denkelijk bij gebrek aan basis-kennis).

Grappig er staat gewoon op wat er in zit alleen is het in engels

Het is de spanningregelaar.

Als je CAV screened control box 446 24 8 intypt dan krijg je oa dit: http://up.picr.de/33786617qi.pdf
Wellicht vind je meer als je beter zoekt.

Ik ben geen ster in het lezen van de diagrammen maat het lijkt op een ontstoring/overspanningsbescherming.

De 24V auto's moesten soms ook extra accu's laden en daarbij kan vooral bij het losnemen/afschakelen van de extra accu's een spanningspiek ontstaan.
Wellicht heeft het daarmee van doen.

Nog even een fotootje van de bovenkant. Ik zat ook te denken aan ontstoringsspul. Maar eigenlijk heb ik geen idee...

Was het niet zo dat de "standaard" militaire 24V installatie een losse spanningsregelaar heeft/had (een regelaar waarop je zelfs de spanning nog weer kon "regelen". Dit opdat je bijv met stationair, of iets verhoogd stationair een goede (dus iets hogere) acculaad-spanning kon kiezen (dat was nodig bij inzet als radio-wagen).

Zou kunnen dat daar ontstorings meuk in zit. heb je met een andere dynamo niet nodig.

Hoi,
Mijn dynamo van de lightweight is vervangen door een 'gewone'. Hij is nog wel 24 volt, maar omdat ik flink aan het afbouwen ben geslagen kwam ik een kastje tegen waarvan ik niet weet waarvoor het diende. De dikke kabel die naar de dynamo hoort te gaan is 'doorgeknipt' en zie je nog aan de onderkant.
Het kastje zit aan de binnenkant van het radiatorscherm aan de rechterkant. Waar was die voor? Hij zit ook nog verbonden aan een cylinderachtig geval voor de oliekoeler....